Капот и двигатель на импортных лодочных моторах имеют весьма стойкое покрытие и на первый взгляд трудно найти поврежденные места, да это и не обязательно. От частой переноски и транспортировки не в лучших условиях капот может выглядеть совсем непривлекательно, однако это не означает, что и двигатель находится в таком же состоянии. Сам же двигатель стоит осмотреть внимательнее. Необходим осмотр мотора.
В первую очередь нужно убедиться в целостности краски на болтах блока цилиндров. Эта краска специальная и наносится для того, чтобы в течение гарантийного срока исключить самостоятельную разборку мотора. Могут быть две причины повреждения этого покрытия — либо двигатель уже ремонтировался, либо хозяин просто подтягивал ослабевшие болты. Если хозяин уверяет в последнем, то необходимо не забывать, что при эксплуатации нового мотора такая операция требуется не раньше чем через 3-4 года.
О возможном перегреве могут говорить следы оплавления проводов или пластмассовых деталей, находящихся в непосредственной близости от блока. Нужно проверить положение блокировки маховика в зависимости от рукоятки реверса. Блокировка должна быть отрегулирована и срабатывать при попытке завести мотор на скорости. Присутствие масла на поддоне нежелательно, так как это говорит о подтекании топлива. Источников подтекания обычно три — карбюратор, свечи или прокладка картера.
Степень изношенности двигателя определить довольно сложно. Более или менее точную оценку можно получить, пользуясь автомобильным компрессометром. Давление в цилиндрах двухтактных двигателей не должно быть меньше 8,5-9,0 атм. Другие признаки большой изношенности (снижение мощности и увеличение расхода топлива) можно оценить только при проверке на воде. Очень желательно чтобы такая возможность была предоставлена. По крайней мере, основную информацию можно получить и при испытаниях в бочке. Если двигатель, долго стоявший без дела, сразу не заводится — это еще ни о чем не говорит. Важно завести и прогреть его. После этого двигатель должен заводиться с одного рывка в горячем, и с 2-3 рывков в холодном состоянии.
Прогретый двигатель должен работать на самом малом газу устойчиво без перебоев и самопроизвольного изменения частоты вращения. Недопустим также стук двигателя. После резкого прибавления газа двигатель не должен захлебываться и терять обороты. Если это произошло, то следует отрегулировать карбюратор и запустить двигатель снова. При резком сбросе газа двигатель не должен глохнуть. При первом рывке и запуске двигателя из контрольного отверстия должна вытекать вода. Если она начинает течь с задержкой или неравномерной струей, то это означает износ крыльчатки или выработку самого корпуса помпы. Правда, последнее случается довольно редко, поскольку корпуса водяных насосов на современных моторах делают из нержавеющей стали.
Поверхность редуктора, пожалуй, наиболее полно характеризует степень изношенности мотора при внешнем осмотре. Иногда, чтобы скрыть потертости редуктор подкрашивают. Если у вас зародилось подозрение, то следует тщательно сравнить качество покраски на редукторе и на самом моторе. Еще лучше (с разрешения хозяина, разумеется) протереть редуктор тряпкой, смоченной в бензине. Если масло из редуктора слито, то будет нелишним еще раз отвернуть нижнюю пробку и внимательно посмотреть, что скопилось у сливного отверстия. Достаточно одной капле воды, чтобы заподозрить редуктор в негерметичности. Если же масло не сливалось, то его нужно слить при хозяине, обращая внимание на присутствие воды. Допустимое количество воды — 10-20 мл, которые могут накопиться в течение навигации. Полезно прокрутить ступицу винта на предмет выявления нарушений в ее центровке и искривлений.
О возрасте мотора может дать определенную информацию и слой нагара на внутренней поверхности «ноги», к которой можно добраться через лючок для регулировки тяги реверса. Если мотор не старый (приблизительная наработка 15-20 час), то слой копоти должен быть тонким и легко счищаться пальцем. В противном случае копоть имеет консистенцию корки. И, наконец, о некоторых тонкостях «юридического» характера.
Лодочный мотор в обязательном порядке должен иметь заводскую шильду. Если ее нет, то при покупке необходимо настоять на оформлении договора о купле-продаже. Следует внимательно проверить целостность струбцины и барашков. Барашки должны быть «родными», а пятаки крепится заводским способом, т.е. развальцовкой трубчатых концов крепежных болтов.
